Чем обработать от вредителей и болезней деревья и кустарники на даче

Чаще всего проблемы на смородине, крыжовнике и малине становятся заметны, когда лист уже деформирован. Вредители и болезни редко действуют в одиночку: ослабленный куст неизбежно привлекает новую напасть. Если вы заметили на смородине вздутые красные пятна — это работа галловой тли, колонии которой плотно сидят на нижней стороне листа. В сухую жаркую погоду популяция тли способна вырастать в 5–10 раз за неделю.

Многие в этот момент хватаются за опрыскиватель, но забывают про продюсеров вредителя — садовых муравьев. Пока они продолжают таскать свою молочную ферму на свежие побеги, обработка дает лишь временный эффект. Именно поэтому в приствольных кругах раскладывают гелевые приманки на основе фипронила, а стволы обматывают ловчими поясами — это перекрывает муравьиную магистраль.

В период налива ягод, когда системные препараты уже применять поздно (срок ожидания у «Актары» до 60 дней), можно использовать биологические средства: «Фитоверм» работает по тле и клещам и снимает запрет на сбор урожая уже через двое-трое суток.

Не менее опасна на черной смородине крыжовниковая огневка. Она зимует в почве, а перед цветением куколки превращаются в бабочек, откладывающих яйца прямо в цветы. Каждая гусеница способна повредить до десятка завязей. Здесь принцип простой: успел опрыскать куст препаратом «Фуфанон-Нова» сразу после цветения — спас урожай от червивости.

Грибковые инфекции на ягодниках развиваются иначе. В сырое лето активизируется антракноз — коричневые пятна с темной каймой на листьях сливаются в язвы, перекрывая питание побега. Чуть позже к нему может присоединиться септориоз: мелкие бурые пятна к середине лета светлеют, оставляя на листе сухие белые очаги с темной каймой. Но главный бич — мучнистая роса, покрывающая листья и ягоды плотным белым налетом.

Вопреки распространенному мифу, на запущенной стадии «Фитоспорин» уже не лечит — здесь работают только системные препараты вроде «Топаза» или «Скора». Осенью, после листопада, стоит провести искореняющую обработку кустов и почвы под ними 5–7%-ным раствором мочевины — это сжигает споры и зимующих вредителей.

А на будущее присмотритесь к сортам, устойчивым к мучнистой росе: у смородины это, к примеру, «Венера» или «Добрыня», у крыжовника — «Колобок».

Плодовые деревья требуют иного подхода. Пока кустарник можно осмотреть и опрыскать целиком, крону взрослой яблони пробить сложнее. Здесь ставка делается на искореняющие обработки до распускания почек.

Когда температура стабильно переваливает за плюс 5°C, пока еще голенькое дерево проливают препаратами на основе минеральных масел, которые тонкой пленкой блокируют дыхальца у зимующих фаз щитовки, медяницы и яиц паутинного клеща.

Чуть позже почки уже лопаются, но лист еще не развернулся, и в этот момент выходит яблонный цветоед. Жук прогрызает бутон изнутри, обрекая точку роста на гибель. Пропустил эти несколько дней — остался без завязей. Если приехали на дачу, а бутоны уже порозовели — химия бесполезна, но после цветения можно оборвать и сжечь все побуревшие, нераскрывшиеся бутоны — это снизит урон в следующем году.

Осенью и ранней весной обязательно белите стволы и скелетные ветви: для молодых саженцев с нежной корой подойдет не известь, а водоэмульсионная садовая краска — она не вызывает ожогов.

Главная летняя боль — плодожорка. Бабочка сумеречная: откладывает яйца на завязи по ночам, а через 7–10 дней гусеницы уже вгрызаются в плод. Обработка должна попасть точно в этот короткий промежуток, пока вредитель не ушел под защиту кожуры.

Чтобы не гадать со сроками, развесьте на деревьях феромонные ловушки — они покажут начало лёта. Дополнительно в начале июня на ствол накладывают ловчий пояс из гофрокартона или мешковины: гусеницы прячутся в складках, и их легко собирать раз в две недели. Если в плодах уже появились черные отверстия с трухой — все, контактная химия бессильна. Вторая волна лёта обычно приходится на конец июля, и здесь стоит переходить на биопрепараты, чтобы не травить урожай перед сбором.

На листве яблони и груши часто селится парша — появляется бархатистый налет оливкового цвета, который быстро перекидывается на плоды. В отличие от многих инфекций, здесь есть нюанс по температуре: препарат «Хорус» эффективен, когда воздух прогрет до 5–12°C (ранняя весна), а «Скор» включается в работу при температуре выше +12°C. Сочетание позволяет защищать сад от самого схода снега до середины лета. Если химии опасаетесь, весной до цветения можно опрыскать деревья настоем чеснока или табачной пыли — это отпугнет тлю и медяницу, но против парши и плодожорки такие средства практически бессильны, тут нужна системная защита.

На косточковых породах (вишня, слива, абрикос) ежегодно свирепствует монилиоз. Ветки выглядят так, будто их обожгло огнем, листья буреют, но не скручиваются.

Здесь механическая работа не менее важна, чем химическая: перед опрыскиванием медьсодержащими препаратами нужно смело вырезать пораженные побеги, захватывая не менее 10 сантиметров здоровой древесины. Все срезы сразу замажьте садовым варом, а срезанные ветки сожгите. Грибок агрессивен, и попытка оставить на «авось вылечится» обычно заканчивается гибелью скелетной ветки.

А на будущее учтите: некоторые сорта заметно реже страдают от этой напасти. У вишни это «Тургеневка» и «Шоколадница», у сливы — «Стенлей» и «Венгерка итальянская», у абрикоса — «Особый Денисюка» и «Ананасный цюрупинский».

С хвойными картина иная: беда зреет незаметно. Побурение веток туи часто списывают на ожог, но раздвиньте крону — белые ватные комочки у основания хвоинок выдадут хермеса. Обработка «Актарой» или «Командором» в мае, с повтором через две недели, обязательна.

На соснах орудуют ложногусеницы пилильщика, объедающие хвою до жилок. Спасает «Битоксибациллин» или «Кинмикс» по молодым гусеницам.

Главная болезнь — шютте: весной хвоя рыжеет, и на ней заметны чёрные поперечные полоски (плодовые тела гриба). Сразу после таяния снега, пока воздух едва прогрелся до +5°C, опрыскайте посадки «Ракурсом», а когда потеплеет до +10°C, закрепите результат хлорокисью меди (ХОМ). Вторую обработку проводят через две недели. Ржавчину узнают по ярко-оранжевым пузырькам на ветках можжевельника, а фузариозное усыхание начинается с кончиков побегов и идет вниз без пятнистости. Ржавчина лечится «Топазом» или 1%-й бордоской, иначе зараза перекинется на груши.

Если после зимы туя пожелтела, не спешите с обрезкой: исключите ожог (когда пострадала только южная сторона), обработайте «Цирконом» для стимуляции, а через неделю — профилактически «Ракурсом».

Когда же дерево усыхает целиком, а кора у основания мокнет и отслаивается, это фитофторозная гниль. Опрыскивание кроны тут не поможет — нужен пролив почвы «Ридомилом Голд», а сильно пораженное растение удаляют с комом земли. Отдельная угроза — короед: круглые отверстия в коре и буровая мука — сигнал к немедленной стволовой инъекции или удалению, пока жук не перелетел на соседние деревья. И не забывайте про прилипатель: восковой налет на хвое отталкивает капли, без мыла препарат просто скатится в почву.