Мысль о том, что кожу нужно защищать от воздействия солнечного излучения пришла людям достаточно давно. Давайте отследим прогресс солнцезащитных средств.
Средства с SPF: в чем отличие химических и физических фильтров и как появились солнцезащитные кремы?
Солнцезащитные средства — обязательный атрибут ухода за кожей в любое время года, однако все ли они работают одинаково? Дело в том, что продукты с SPF имеют в составе фильтры, которые делятся на два типа: физические и химические, и разница между ними далеко не только в составе. Разбираемся с историей защиты кожи, белым оттенком после нанесения средства и составами баночек.
Freepik
Эволюция солнцезащитных технологий
- 300 000–200 000 лет до н. э.: Предки homo sapiens, вероятно, появились в Африке и были темнокожими людьми с естественным меланином, который, собственно, и защищал их от Солнца.
- 70 000–60 000 лет до н. э.: Ранние homo sapiens сначала начинают медленную миграцию в более прохладный северный климат с более низким уровнем солнечной радиации, что со временем приводило к потере естественной пигментации, которая обеспечивала им защиту от воздействия солнечных лучей.
Стенная роспись из гробницы Менна, Луксор
- 3100-300 до н. э.: Древние египтяне использовали методы защиты от Солнца в косметических целях — светлая кожа более желательна в культурном отношении. Египтяне использовали такие ингредиенты, как рисовые отруби, жасмин и люпин, чтобы блокировать проявление загара кожи под воздействием Солнца.
Только недавно было обнаружено, что рисовые отруби поглощают ультрафиолетовое излучение, жасмин помогает восстанавливать ДНК, а люпин осветляет кожу.
- 800-500 гг. до н. э.: Древние греки использовали оливковое масло для защиты кожи от загара и для ухода после пребывания на солнце.
Современное тестирование оливкового масла подтверждает, что его рейтинг SPF составляет около 8.
- 700 гг.: Начиная с этого столетия женская красота в Японии ассоциируется с белым лицом (или о-широи), достигаемым с помощью пудры на основе свинца или ртути.
- 1600-е гг.: Светлая кожа продолжает укрепляться в культуре как маркер принадлежности к высшему обществу — в моду входит так называемая «аристократическая бледность». Женщины в Европе носят неудобные вуали для лица из бархата для защиты кожи от воздействия солнечного излучения и используют отбеливающую кожу косметику, содержащую свинец.
- 1798: Роберт Виллан, отец современной дерматологии, впервые описывает состояние кожи, называемое экземой солнечной, или чувствительностью к свету.
- 1801: Иоганн Вильгельм Риттер, немецкий физик и химик, открывает ультрафиолетовое излучение.
1820: Английский врач сэр Эверард Хоум впервые предполагает, что пигментация кожи — это защитная реакция на воздействие Солнца, и что на кожу влияет компонент солнечного света, отличный от тепла. В экспериментах он отмечает, что излучение Солнца на голую руку вызывает «обожженную» пигментацию, тогда как покрытие руки черной тканью не вызывает этого, несмотря на то, что рука под черной тканью регистрируется на 4–10 ° теплее.
1878: Австриец Отто Вейель описывает дубильные вещества как способ защиты от излучения, но их затемняющее действие на коже препятствует их коммерциализации в качестве солнцезащитного крема.
1889: Эрик Йохан Видмарк из Стокгольма публикует знаменательное исследование, которое экспериментально доказывает, что УФ-излучение может вызывать эритему и ожоги кожи.
- 1891: Доктор Хаммер из Штутгарта, Германия, первым специально рекомендует использовать химические солнцезащитные кремы для предотвращения возникновения солнечной эритемы кожи под воздействием излучения. Он готовит мазь на основе хинина — первое солнцезащитное средство для людей.
- 1920-е: Коко Шанель популяризирует идею загара после того, как ее фотографии после круиза по Средиземному морю разлетелись по всему миру. Ее друг, принц Жан-Луи де Фосиньи-Люсинь, говорит: «Я думаю, что она, возможно, изобрела солнечные ванны». Загорелая кожа становится признаком высокого уровня жизни и новым стандартом красоты в западной культуре. Однако этот идеал не переносится в постколониальные страны Африки и Азии, где светлая кожа по-прежнему ассоциируется с высоким социальным статусом.
Коко Шанель
- 1928: Доктор Г. М. Финдли публикует статью с первым экспериментальным доказательством связи между УФ-излучением и раком кожи в исследовании на мышах.
- 1935: Эжен Шулер, основатель сегодняшней компании L’Oréal, разрабатывает первое масло для загара со свойствами фильтрации излучения. Активный ингредиент — бензилсалицилат, а само средство получило название Ambre Solaire, и оно по сей день сохраняет популярность.
- 1938: Швейцарский химик Франц Грайтер получает солнечный ожог во время восхождения на гору Пиц-Буин10 — это событие, которое десятилетия спустя вдохновит его на создание первого современного солнцезащитного крема.
- 1944: Фармацевт Бенджамин Грин, служивший летчиком во время Второй мировой войны и использовавший красный ветеринарный керосин в качестве защиты, разрабатывает более приятную и удобную для потребителя версию продукта. Он добавил масло какао и кокоса — сочетание, которое в конечном итоге становится лосьоном для загара.
Изобретателем показателя солнцезащитного фактора SPF считается швейцарский химик Франц Грайтер. Придуманное им средство имело фактор защиты 2,1.
- 1980-е: Австралия, а затем и другие страны, принимают определение SPF как «соотношение УФ-энергии, необходимое для получения минимальной эритемной дозы на защищенной и незащищенной коже». SPF становится стандартом при тестировании формул солнцезащитных кремов.
- 2007: Международное агентство по исследованию рака публикует знаменательное исследование, подтверждающее связь между соляриями и меланомой.
- 2018: После статьи Даунса и его коллег, в которой исследователи выразили беспокойство по поводу потенциального вреда двух солнцезащитных ингредиентов — оксибензона и октиноксата для обесцвечивания кораллов и подводных экосистем — Гавайи становятся первым регионом, запретившим продажу солнцезащитных кремов, содержащих эти компоненты. Эти активные ингредиенты встречаются в большинстве солнцезащитных кремов.
- По сей день поиски золотого баланса между защитой кожи от ультрафиолета и безопасностью для здоровья продолжаются.
Современные физические и химические фильтры SPF: в чем разница?
Итак, тысячи лет эволюции и вот, сегодня мы пришли к основному делению солнцезащитных фильтров — на химические и физические (или минеральные).
Минеральные фильтры работают как щит — образуют на поверхности кожи физическую броню, которая блокирует и рассеивает солнечные лучи до их проникновения в слои кожи. Сейчас единственные одобренные FDA физические ингредиенты — это оксид цинка и диоксид титана. Они обладают рядом особенностей:
- средство начинает действовать сразу после нанесения;
- частицы не проникают в кожу и остаются на поверхности;
- кремы гипоаллергенны, а значит подходят для чувствительной кожи;
- могут оставлять белесый налет на коже;
- крем быстро стирается и требует более частого обновления.
И если физический фильтр это щит, то химический — это губка, которая поглощает вредные ультрафиолетовые лучи до того, как они смогут нанести вред вашей коже. Губка как бы впитывает излучение и преобразует его в тепло в процессе химической реакции. Потом это тепло просто и безопасно высвобождается из кожи. Химические ингредиенты солнцезащитного крема включают оксибензон, авобензон, октисалат, октокрилен, гомосалат и октиноксат. Отличительные особенности:
- подразумевают более легкие текстуры — гели и флюиды;
- невидимы на коже;
- начинают работать спустя 20-30 минут после нанесения;
- терять эффективность под воздействием Солнца — например, авобензон теряет около 36% защитных свойств за один час;
- высокий риск появления раздражений.
Современная косметическая индустрия нередко предлагает гибридные средства, которые комбинируют оба типа фильтров — например, цинк и мексорил. Это позволяет нивелировать недостатки каждого, а знания об их свойствах — это однозначное преимущество!