Все, что нужно для того, чтобы теплица служила вам не один год, — надежный фундамент, правильно выстроенный каркас и качественное покрытие.
Как сделать теплицу своими руками: фундамент, каркас, покрытие
Помидоры, которые вы выращивали в открытом грунте, почернели, не дождавшись выходных? А тоска по клубнике не оставляет круглый год? Пора бы установить теплицу на даче! Только варианты «под ключ» могут сократить количество цифр на вашем счете настолько, что проблемы пропитания придется решать этой самой теплицей. Дешевле строить теплицу своими руками. А чтобы не получилось так же, как и с табуреткой в 5 классе, сначала — теория.
Freepik, TechInsider
Фундамент теплицы
Как и у любой постройки, у теплицы должен быть фундамент. Иначе любая злая шутка природы скажется на ваших огурцах. Основных вариантов, на чем расположить теплицу, немного — всего 4.
Теплица на брусе
Деревянный вариант фундамента. Брус (обычно 100×100 или 150×150 мм) укладывают на выровненную площадку прямо на грунт или на песчаную подушку. Это вариант «на скорую руку» и «на нетолстый кошелек».
Для деревянного фундамента теплицы подойдет любой брус
Для такого фундамента чаще всего берут сосну — она недорогая и при хорошей пропитке прослужит лет 5–7. Лиственница — уже серьезнее: ее смола не дает гнить даже в сырости, такой брус стоит в 2–3 раза дороже, но служит 15–20 лет. Дуб — почти вечный, но тяжелый в работе и карман потянет основательно. А вот ель лучше не использовать: мягкая, быстро впитывает влагу, годится разве что для временной теплички на один сезон.
Минусы деревянного фундамента:
- Дерево — материал живой, и без защиты нижний венец за 3–5 лет превращается в труху.
- На пучинистом грунте (таком, который набухает при высокой влажности) брус начинает «гулять» — теплицу перекашивает, двери перестают закрываться.
- Мыши, муравьи и прочая живность обожают селиться в щелях между деревом и землей. Впрочем, каждый на их месте поступил бы так же. И еда, и тепло.
- Холод снизу проникает беспрепятственно — весной земля оттаивает дольше, чем у соседей с ленточным фундаментом.
- Требует регулярного ухода: антисептик, гидроизоляция, иначе дерево с водой подружатся очень быстро.
Плюсы деревянного фундамента:
- Монтаж за полдня — управитесь вдвоем, не вызывая экскаватор.
- Цена копеечная, можно пустить в дело брус от разборки старого сарая.
- Захотелось перенести теплицу на солнечное место — пара часов, и дело сделано.
- Идеально для плотных, сухих грунтов, где вода не застаивается.
- В брус легко вкрутить саморезы и анкеры — каркас крепится надежно.
Теплица на блоке
По периметру или по всей площади укладывают бетонные блоки, тротуарную плитку или заливают монолитную плиту. Каркас стоит на точечных или сплошных опорах, которые ставят на песчаную «подушку».
Важно выровнять поверхность земли перед установкой фундамента теплицы
Минусы блочного фундамента:
- Если грунт пучинистый, зимой отдельные блоки может приподнять — теплицу перекосит.
- Без жесткой обвязки блоки разъезжаются, появляются щели.
- Плита под всю теплицу — удовольствие дорогое: бетон, арматура, опалубка.
- Каждый блок надо выверять по уровню. Глазастому дачнику работа, а торопливому — головная боль.
- Герметизировать стык между каркасом и блоками сложно: то щель останется, то сквозняк гуляет.
Плюсы блочного фундамента:
- Бетон не гниет, не горит, не боится влаги — бетон вечен!
- Монолитная плита дает ровный пол — хоть стеллажи ставь, хошь в тапочках ходи.
- Блоки можно уложить за выходные без бетономешалки.
- Фундамент приподнимает теплицу на 10–15 см: снег не заваливает стены.
- Подходит для тяжелых конструкций: стекло, металл, поликарбонат с усиленным каркасом.
Теплица на сваях
Винтовые сваи вкручивают ниже глубины промерзания (обычно на 1,2–1,5 м), либо заливают буронабивные. Сверху монтируют металлическую обвязку или ростверк (часть фундамента, которая «принимает на себя» нагрузку несущих конструкций). Свайный вариант выбирают те, кто хочет раз и навсегда забыть о пучении грунта.
Так выглядят винтовые сваи
Недостатки свайного фундамента:
- Стоит ощутимо дороже бруса и блоков, особенно с обвязкой из швеллера.
- Требует точного расчета: сваи должны попадать строго под стойки каркаса.
- Вкручивать винтовые сваи вдвоем — дело сложное, без сноровки их может увести в сторону.
- Под теплицей остается открытое пространство — зимой холод снизу так и тянет.
Достоинства свайного фундамента:
- Никакое морозное пучение не страшно — опоры стоят на непромерзающей глубине.
- Можно строить на торфяниках, в сырых низинах, на косогорах — где угодно.
- Под полом естественная вентиляция — вода не застаивается, почва дышит.
- Срок службы оцинкованных свай — полвека и больше.
- Не нужна тяжелая техника и выравнивание участка: сваи выставляются по уровню.
Ленточный фундамент
Заливная бетонная лента по периметру теплицы глубиной от 30 до 80 см (часто делают мелкозаглубленный вариант). Армируется, укладывается на песчано-гравийную подушку. Это основательный подход для тех, кто строит теплицу «на века».
Так выглядит ленточный фундамент. Для теплиц такой вид тоже подходит
Недостатки ленточного фундамента:
- Самый трудоемкий и затратный: опалубка, арматура, бетон, время на созревание (до четырех недель).
- На пучинистых грунтах мелкозаглубленная лента может треснуть — без подушки и армирования не обойтись.
- Без гидроизоляции бетон тянет влагу, как губка, и зимой промерзает.
- Перенести такую теплицу невозможно — только ломать.
- Требует идеальной горизонтали: если залить с перепадом, потом каркас встанет криво.
Достоинства ленточного фундамента:
- Геометрия теплицы жесткая — не «ходит» ни весной, ни осенью.
- Можно сделать цоколь высотой 40–50 см — внутри теплицы просторно, снег не заваливает стены, а спина не будет болеть при работе.
- Держит любые тяжелые каркасы и остекление.
- При утеплении ленты (экструдированным пенополистиролом) и отмостке получается термос — расходы на отопление снижаются.
- Долговечность — 50–70 лет без серьезного ремонта.
Каркас теплицы
Сварить из профилей
Самый надежный вариант для капитальной теплицы. Используют профильную трубу сечением от 20×20 до 40×20 мм с толщиной стенки 1,5–2 мм. Элементы нарезают, сваривают в дуги или фермы. Можно собрать на болтах, но сварка дает монолитную жесткость. Такая теплица не боится ни снега, ни урагана — железо, оно и есть железо.
Металлический каркас для теплицы: надежнее некуда
Из полипропиленовых труб
Для легких сезонных теплиц — самый ходовой материал. Трубы ППР соединяются пайкой или фитингами. Каркас получается легким, не ржавеет. Но у него есть слабое место: под тяжестью снега дуги прогибаются, а на морозе пластик становится хрупким. На лето — красота, на зиму — убирай.
Из дерева
Деревянный каркас — это тепло, доступно и не требует сварочного аппарата. Оптимальное сечение стоек — 50×50 мм, для обвязки – 100×50 мм.
Пропитка — закон. Дерево для теплицы обрабатывают в два этапа. Сначала — антисептик глубокого проникновения («Сенеж», «Неомид», «Тиккурила Валтти» или аналоги). Он защищает от гнили, плесени и жучков. После высыхания — влагостойкое покрытие (лак, лессирующий состав) или оборачивают места контакта с землей рубероидом. Без этого даже сухая сосна в тепличной сырости сгнивает за 3–4 года.
Виды крыш для самодельной теплицы
- Односкатная — примыкает к стене дома или сарая, проста, но уклон нужно делать побольше.
- Двускатная — классика жанра: снег сходит сам, внутри просторно, и для высоких томатов — самое то.
- Арочная — из гнутых профилей или дуг, экономит материал, ветер обтекает, но если уклон пологий, снег будет задерживаться.
- Каплевидная (стрельчатая) — та же арка, но с более крутыми скатами: и снег не лежит, и прочность выше.
- Ломаная (с «фонарем») — с вертикальной стенкой под коньком, дает отличное проветривание и максимум света.
Сегодня особенно популярны теплицы в английском стиле
Покрытие теплицы
Сотовый поликарбонат
Самый популярный материал для самодельных теплиц. Это двух- или трехслойные листы с ребрами жесткости. Для стен берут 4–6 мм, для крыши — от 6 до 10 мм. «Сотка» полюбилась дачникам за простоту и выносливость.
Плюсы:
- Свет рассеивает, так что листья не горят в полдень.
- Град выдерживает без последствий.
- Гнется, поэтому для арок — лучше не придумать.
- Монтируется быстро, специального инструмента не требует.
- Благодаря воздушным прослойкам тепло держит лучше стекла.
Минусы:
- Дешевые марки через 5–7 лет желтеют и мутнеют.
- Требует правильной установки: соты — строго вертикально, торцы закрыты профилями, иначе внутри окажутся грязь и вода.
- При снегопаде может треснуть, если обрешетка разрежена (шаг больше 70 см).
- Сильно расширяется от жары — крепить нужно с зазором и термошайбами.
Пленка
Бюджетный вариант для сезонных и переносных теплиц. Берут армированную или стабилизированную (с защитой от УФ) пленку толщиной 150–200 мкм.
Теплицу можно покрыть пленкой: так будет дешевле
Плюсы пленки:
- Копеечная цена — можно менять каждый сезон без ущерба бюджету.
- Монтируется за час на любом каркасе.
- Легкая, фундамент подойдет самый простой.
- Поврежденный кусок заменяется без демонтажа всей теплицы.
Минусы пленки:
- Жизнь пленки коротка: 1–2 сезона, у армированной — 3–4.
- Ветру плохо сопротивляется — надо крепить с запасом.
- Град пробивает насквозь.
- От солнца мутнеет и становится ломкой.
- Для зимнего использования не годится — тепло не держит.
Стеклянное покрытие
Старая-добрая классика. Обычно используют стекло толщиной 4 мм, а для крыши — закаленное.
Теплицы со стеклянным покрытием очень красивые, но хрупкие
Преимущества стекла:
- Света пропускает больше всех — 92% и без потери спектра.
- Не царапается, не желтеет, химии не боится.
- Моется легко, пыль не накапливает.
- Экологично — при разборке идет на переработку.
Недостатки стекла:
- Хрупкое, как настроение весной: град, сук, неловкий локоть — и осколки.
- Тяжелое — фундамент нужен серьезный, обрешетка частая.
- Монтаж хлопотный: штапики, резинки, герметик.
- Теплопроводность высокая — зимой стекло быстро выхолаживается, на нем конденсат, а в мороз — ледяная корка.
Топ-7 советов для тех, кто строит теплицу своими руками
- Шаг дуг для арочной теплицы из поликарбоната делайте не более 60–70 см. Иначе в снежную зиму покрытие просядет и весной вместо теплицы получите «гармошку». Для двускатной крыши шаг можно увеличить до 1–1,2 м — там снег сползает сам.
- Форточек не жалейте. Хорошее правило: одна форточка на каждые 2 м длины теплицы или хотя бы на четверть площади остекления. Без проветривания в жару растения «сварятся», а от сырости фитофтора придет как раз к сбору урожая.
- Сделайте «земляной замок» снаружи фундамента. Выкопайте канавку глубиной 20–25 см по периметру, застелите геотекстилем, засыпьте песком или керамзитом. Это и воду отведет, и многолетним сорнякам путь перекроет. Один раз сделать — семь лет не дергать.
- Дерево, даже пропитанное, на бетон или землю голым не кладите. Обязательна прокладка из рубероида, битумная мастика или специальная лента.
- При монтаже сотового поликарбоната ставьте соты вертикально. Если положите лист горизонтально, внутрь натечет вода, замерзнет — и лист порвет. Торцы обязательно закройте перфорированной лентой и торцевым профилем, чтобы не залетала пыль и не заводилась зелень.
- Отмостка из плитки или гравия по периметру — вещь не для красоты. Грязь в дождь на стены не летит, сорняки не лезут, и подходить к теплице можно в любой сезон, не утопая в грязи.
- Если теплица зимняя, предусмотрите «тепловой разрыв» между фундаментом и каркасом. Проложите полосу вспененного полиэтилена (изолон) или специальную прокладку. Это перекроет мостики холода и сэкономит до 20% тепла. Как говорится, «где тонко — там и рвется», а где изолон — там теплее.